前段時間天貓公布了雙11網上酒水銷售額排行榜，其中在進口紅酒的品牌里，拉菲(Lafite)品牌的銷售依然遙遙較先，位居榜首。近些年來，”拉菲“紅酒在中國一直是“神”一樣的存在，在生活中，哪怕是從來不喝葡萄酒的人，也聽說過拉菲葡萄酒。今天，高菲小編對拉菲品牌尋根溯源，扒一扒拉菲品牌的國內外成名史，探討一下在國內葡萄酒市場不斷成熟和發展的今天，人們是否還在保持著對拉菲品牌保持著近乎狂熱的追求和崇拜呢?

　　一、拉菲酒莊的成名歷史

　　拉菲酒莊的歷史可以追溯到1234年，那時候，拉菲酒莊還只是一個修道院，到了13世紀，一位姓“拉菲(Lafite)的貴族在此基礎上創建了貴族莊園，但真正使得拉菲莊園由一個單純的城堡莊園變成一個世界知名酒莊的是一位叫希剛的公爵(J. D. Segur)，希剛公爵當時在葡萄酒界可謂是叱咤風云，他同時擁有拉圖(Chateau Latour)、武當王(Chateau Mouton)和凱龍世家(Chateau Calon-Segur)3個歷史名莊，是全法國較富有的人。希剛公爵將拉菲莊園買下之后，開始種植葡萄園，將拉菲莊園由古堡變成了酒莊。在十七世紀的法國，希剛公爵對于拉菲酒莊葡萄的種植要求非常嚴格，種植過程中不適用任何的化學藥物核廢料，對每一顆葡萄藤精心呵護，在釀造的過程中，更是對葡萄進行嚴格的挑選，色相不好、顆粒不飽滿、個頭太小的葡萄都會被討厭，正是對釀酒葡萄和釀造工藝的嚴格要求，奠定了拉菲酒莊獨一無二的卓越品質。

　　在十六世紀的法國，葡萄酒基本還是勃艮第的天下，但是當時的知名的上流社會交際花法王路易十五的情婦龐巴迪卻對拉菲情有獨鐘，正式在這位知名交際花的影響和推廣下，拉菲葡萄酒成為了法國凡爾賽宮貴族們紛紛追捧的對象。在1855年巴黎世界博覽會時，拉菲、拉度、瑪歌、奧比安四個酒莊被封為一級(木桐是后來升級的)酒莊，拉菲排名首先。

　　在法國大革命之后，拉菲酒莊作為皇家私產充公，1868年，詹姆士·羅斯柴爾德爵士(Baron James Rothschild)在公開的拍賣會上以天價四百四十萬法郎將拉菲酒莊買下。拉菲酒莊雖然幾經易主，但是卓越的葡萄酒品質卻一直保留了下來，尤其是羅斯柴爾德家族的經營和領導下，拉菲酒莊繼續在全世界的聲名和威望。

　　二、82年的拉菲為什么這么出名?

　　在1982年之前，由于當時的大經銷商Cruse酒業以次充好賣出了300多萬瓶假酒。事情曝光后，波多爾酒莊名聲掃地，一級波多爾紅酒只能淪落到雜貨店的促銷貨架上，波多爾地區陷入了“假酒案”的陰霾：

　　但是接下來的兩件事給了波爾多葡萄酒重新翻身的機會：

　　首先：1982年的波爾多地區迎來了一個日照長，氣溫高，雨水少的夏天，從釀造條件而言，這一年波爾多地區是葡萄酒的較好年份，使得1982年釀造的葡萄酒具有了較好的品質。

　　第二：一位名叫羅伯特•帕克的酒評家認為82年的葡萄果香突出，單寧柔和，具有很大的陳年潛力，他宣稱1982年的波爾多酒是整個20世紀的較好年份，并借給1982年的拉菲葡萄酒打出了100分的滿分評價。后來的事實證明帕克是對的：82年的波爾多葡萄酒上市之后，品質驚人，潛力無窮，毫無疑問是20世紀以來的較佳年份之一，由此82年的波爾多葡萄酒受到了是葡萄酒市場的肯定，而被帕克評為滿分的82年的拉菲葡萄酒更是受到了全世界葡萄酒愛好者的追捧和喜愛。

　　三、中國人為什么追捧82年的拉菲?

　　實際上波爾多五大名莊(呂薩呂斯酒堡、拉菲、拉圖和奧比昂)的酒品品質并無明顯的優劣之分，其他酒莊的葡萄酒品質完全可以和拉菲紅酒相提并論，但為什么中國人只喜歡拉菲葡萄酒?

　　這主要是拉菲較早引入中國，有先入之勢。而較早將拉菲引入中國市場的，是被稱為“亞洲紅酒教父”的香港酒商葉福章。1979年，葉福章的半島酒店集團接管了北京建國大飯店，葉福章也成為首先個將進口紅酒引入內地的商人。

　　后來，葉福章得到幾百箱清倉甩賣的1982年的拉菲，鑒于1982年拉菲葡萄酒在國際上的知名品質，這件事很快在香港引起轟動，擁有1瓶1982年的拉菲在香港的富豪圈成為了地位和品質的象征。

　　當時的香港電影正處于鼎盛時期，1982年的拉菲不失時機地穿插在《賭神》等知名的香港電影里，由此進一步傳播了82年拉菲葡萄酒在大陸的知名度。

　　另一方面，當時的中國大陸正在搞第九個五年計劃，全國大部分地區都處在溫飽水平，官員們消費茅臺等高檔白酒顯得格格不入——白酒要消耗大量的糧食。高檔葡萄酒就成為當時的官方用酒，名聲在外的拉菲也成為高級宴會的標配。

　　對當時一批先富起的人而言，喝拉菲就是品質和財富的象征。97年香港回歸后，享受地利的廣東商人開始從香港免稅店將拉菲一批批的運往內地的酒桌上。2004年內地降低進口葡萄酒關稅后，更是加大了這一態勢。

　　較后，連羅斯柴爾德集團也感受到中國市場對拉菲驚人的消費能力，開始在中國開展宣傳，加深自己在中國消費者心中不可替代的形象。20多年左右，拉菲在中國的價格達到了頂峰，當年的一次拍賣會上，中國買家以150多萬元拍下3瓶1869年的拉菲。

　　四、拉菲葡萄酒傳奇”泡沫“的慢慢消失

　　真正的拉菲需選用樹齡在30年到40年之間的葡萄釀造，用這種葡萄釀造的正牌酒稱為大拉菲。這意味著一些葡萄藤在達到40年樹齡后必須換新藤，理論上這些新藤要經過30年到40年才可以釀酒，但為了物盡其用，酒莊就用這些新藤的葡萄來釀制像小拉菲之類的低端副牌。

　　按正常產量計算，拉菲一年的產量不到20萬瓶。其中全球各王室有1萬瓶訂單，剩下的19萬瓶平均分配給歐洲、美洲和亞洲，其中大中華區每年的配額約4萬多瓶。但是在中國，僅東莞的一家酒店一年就賣出了4萬瓶拉菲!2011年，招商銀行行長馬蔚華表示：拉菲多年產量趕不上中國一年的銷量，百分之八九十都是假的!

　　拉菲造假有很多種方式，比如說，用真拉菲瓶子灌裝假拉菲酒。當時，一個82年拉菲的空瓶子能賣四千人民幣，就算往里面裝上醋，照樣有人買!還有，通過搶注拉菲莊園商標在中國公開售買并非產自法國拉菲酒莊的葡萄酒。

　　再者，出現一大堆拉菲兒，皇室拉菲，拉菲古堡之類的山寨品。反正法文那么長，在中間添加或省掉一個單詞，也沒誰知道。

　　2012年，中國出臺了嚴厲的反腐倡廉政策，高壓之下，官員們再也不敢喝拉菲了，這種變化直接導致了下一年歐洲高檔紅酒市場的交易猛跌。

　　失去了強大的中國市場，拉菲的價格一路走低，到2015年時，82年拉菲的價格已經不到2011年的一半。

　　近年來，隨著國人消費觀念的轉變和中國進口葡萄酒市場的不斷成熟，中國消費者對于拉菲葡萄酒的態度有盲目的推崇到慢慢的理性，價格適中的精品化葡萄酒開始在中國開始贏得市場，這說明中國的葡萄酒消費者在不斷地成長和成熟，喝酒不僅僅是和品牌和名聲，較主要的是口感與自身是否喜歡，對于拉菲葡萄酒的狂熱追捧已經成為過去式。“拉菲”式的傳奇也開始慢慢回歸平淡。